Как сделать потолок в бане

Цель этой статьи – дать полную информацию о том, как сделать потолок в бане своими руками. В связи с этим, будет рассмотрен пример устройства потолка в парилке. Ведь парная – это то место в русской бане, внутренняя отделка которого требует особого подхода и соблюдения требований по обустройству помещений с влажной и высокотемпературной средой.

Содержание

Основные сведения

В бане применяются несколько видов потолков: подшивной, настильный и панельный. В нашем примере будет рассмотрен подшивной потолок, как наиболее технологичный – с конструктивной точки зрения, так и наиболее отвечающий современным требованиям – с точки зрения дизайна парной.

Состав потолочного перекрытия по деревянным балкам подшивного вида состоит (по направлению снизу вверх) из следующих слоев:

    Обшивка вагонкой (евровагонка сечением 14X96 мм); Рейки для крепления обшивки 3050 мм; Пароизоляция (армированная стеклянной сеткой алюминиевая фольга «Армофол» тип B); Утепление (водонепроницаемая базальтовая вата «Rockwoll» 150x600x1200 мм); Гидроизоляционный слой (ветрозащитная гидроизоляционная мембрана «Tyvek Housewrap»); Верхний настил из досок 25150 мм (можно использовать горбыль или обрезные доски).

Основными несущими элементами потолочного перекрытия являются деревянные балки сечением 50150 мм, Высота профиля балки позволяет уложить базальтовую вату заподлицо с ее горизонтальными гранями, в результате чего она не будет мешать укладке пароизоляции и гидроизоляции. Все конструктивные деревянные элементы перекрытия должны быть тщательно обработаны антисептиком в 2-3 слоя.

Врубку балок в венцы сруба можно производить одним из способов, которые показаны на этом фото.

Второй вариант позволяет без труда завести балку в пазы при ее монтаже. К тому же, при ремонте ее можно будет легко снять. При первом варианте – вырубки в бревнах надо будет делать с увеличенной глубиной, чтобы обеспечить установку балок, что приведет к ослаблению венца. Более подробно о технологии установки можно почитать в статье о креплении деревянных балок к стенам сруба.

Делаем подшивной потолок

    Считаем, что несущие балки установлены на высоте 2344 мм от уровня чистого пола. Это позволит получить высоту парной 2.3 метра. Набиваем верхний настил из обрезных досок к несущим деревянным балкам. Крепление производим сверху гвоздями длиной 50-60 мм. К последним доскам временно наживляем гвозди, притягиваем за них доски и крепим их оцинкованными уголками к несущим балкам. Остальные работы делаем снизу, используя стремянку. Проемы между балками закрываем гидроизоляционной пленкой с напуском на их боковые поверхности и пристреливаем скобами с помощью степлера. Аккуратно вставляем в балочные проемы базальтовую вату, стараясь как можно меньше ее сжимать. Где надо, вату подрезаем монтажным ножом на 10 мм больше размера проема. Маты аккуратно подравниваем, устраняя зазоры между собой и балками. Сжатая вата имеет меньший объем воздуха, что уменьшает ее теплозащитные свойства. Степлером пристреливаем к продольным торцам балок пароизоляционную алюминиевую фольгу глянцевой поверхностью в сторону парной. Вдоль стен делаем напуски 20-30 см для последующего соединения с их пароизоляционным слоем. Если ширина фольги не позволяет полностью покрыть площадь потолка, ее укладывают внахлест 20-30 см в несколько полос. Полосы тщательно склеиваем между собой алюминиевой самоклеющейся лентой ЛАС. Скотч наклеиваем таким образом, чтобы каждая последующая полоса скотча склеивалась с предыдущей с напуском 50-100 мм. Проверяем сделанную работу и устраняем недостатки при помощи скотча. Закрепляем рейки, как показано на эскизе, при помощи шурупов-саморезов или оцинкованных гвоздей длиной 70 мм. Вагонку начинаем ставить с края стены. На первой доске рубанком срезаем шип заподлицо с ее телом. Устанавливаем ее таким образом, чтобы срезанная сторона была направлена к стене и отстояла от нее на 15-20 мм для обеспечения циркуляции потоков воздуха в пространстве между утеплителем и вагонкой.

Паз вагонки должен быть открыт для установки в него следующего элемента обшивки. Со стороны стены начальную доску крепим саморезами, а в паз вставляем кляймеры и прибиваем их к рейкам. Дальнейшая сборка производится по схеме «шип в паз, кляймер». Последнюю вагонку подрезаем по длине в размер оставшегося просвета, не доходя до стены 15-20 мм.

    Внутреннюю отделку парилки надо начинать с пола. Когда он будет уложен, можно приступать возведению потолочного перекрытия. И только после того, когда потолок будет сделан, можно обшивать стены бани. Обшивной потолок и его прочность позволяет использовать пространство над его верхним уровнем в качестве чердака для сушки хранения веников. В этом случае надо предусмотреть в бане люк с убирающейся лестницей, идущей на чердак. Первая доска должна быть особенно тщательно установлена, так как она будет ориентиром для последующих элементов обшивки. Чтобы не повредить пазы, подбивать вагонку киянкой следует через деревянный брусок. В нашем примере рейки служат для крепления по ним вагонки, с одной стороны, и для обеспечения вентиляционного зазора под обшивкой – с другой. Можно крепить обшивку вагонкой и сразу по балкам, но тогда проход воздуха возможен только через пазы на тыльной стороне вагонки, если они есть, конечно. В любом случае, это не оптимальный вариант. Потолок в бане – самое уязвимое место с точки зрения сохранения тепла. Наиболее горячие потоки воздуха в парной находятся именно там. Поэтому, к его утеплению надо отнестись серьезно, все работы выполнять тщательно и аккуратно, соблюдая элементарные требования по обустройству потолочных перекрытий с теплоизоляцией.

Статьи на тему, как построить баню своими руками:

P. S. И японцам понравилась базальтовая вата!